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2017.07.30（六）大理Day3 環遊洱海Part1

沒有什麼是比當地人更適合當導遊的了。民宿主人李老師是土生土長的大理人，今天正好有空可以帶我們一家去環洱海，趕緊用過早飯後就隨李老師一起出門了。

沿221省道從古城北行約二十來分鐘到達喜州古鎮。

喜州是兩條重要商貿道路的交會點，一條是橫向的，由蜀地經過印緬古道一路到阿富汗，又稱「身毒古道」；另一條是縱向的茶馬古道。

尚且，大理地區處於滇川緬印交界，這使喜州有了天然的商貿優勢。對日抗戰、軍閥割據時期，中國重心向內陸移動，喜州迎來了滇商的另一個高峰。

我們避開人潮從一條泥土路進到古鎮。走過綠樹成蔭的泥土路後，泥土路變成石板路，兩旁許多白族傳統民居相連綿延出去，屋子老，老到時間幾乎在他們身上停了下來。

首先去了喜林苑，它原是楊家的大院，後來被一對美國來的林登夫婦買下，修繕過後作為了旅館用。

美國前總統歐巴馬的女兒也在此入住。說它是旅館不恰當，說它是文化交流中心比較妥貼。

三十年前，這位美國攝影師說：我想在這裡建造一座橋樑，讓世界從這裡開始了解中國。

他堅持每年邀請畫家、作家、攝影師等等來此進行交流，慢慢的打響名號。

林登夫婦想藉由這些方式引起大家對傳統文化和歷史遺產的關注和愛護，同時達到文化傳播和交流的目的。

整座旅館好似一座活生生的博物館，每一個角落，每一個物件都有故事。

通過一道精雕的石門，進入了一個凝滯的時空，雙層中國紅的三和院落有些斑駁，高大的飛簷照壁擋住了喧囂，留下了暖陽。

慢上吱嘎作響的木樓梯，陽光和木柱的陰影交錯如琴鍵，倒映在酒紅色的木廊道上。

庭院中幾盆綠、幾朵紅點綴著年老的屋子，輕敲那古銅色的獅頭型門把，提醒忘記走動的時間。

隔壁綠油油的稻田海中，五六個白族婦女穿著以白色為底，繡工精細的白族服飾，笑盈盈的在田間忙著活兒，路過的遊客下田要合照，她們靦腆地整理一下衣冠，對著鏡頭露出嬌羞的笑容。

年輕人的創新靈魂賦予老宅新的生命，有家飾品店特別的吸引了我，色彩已經斑駁的屋簷下，古早的窗櫺內發出叮叮咚咚的敲打聲，

湊近看去，一塊凹凸不平的木板鋪在窗櫺邊上，形成一張展示台，賣戒指、耳環等飾品。

老闆背對著窗，正專心的在修理東西。我不好意思打擾他，看著木板上的飾品，買一件都藝術品般陳列著，「哇，好美！」心裡不禁讚嘆到。

來到古鎮中心的四方街上，熱熱鬧鬧的。廣場西南角上就是富商嚴子珍當年的顏家大院。

大院由「三坊一照壁」、「四合五天井」一進四院的白族民居和小洋樓（花園五號）組成。

大宅是最具代表性的白族建築。

廣告詞這樣的形容挺貼切的：如果說到大理不到喜州是一種遺憾，那麼，到喜州不到嚴家大院那應是最大遺憾。

能夠在鎮中心蓋上如此龐大的建築群，可想而知顏家的財勢有多雄厚。這嚴家之所以「日進斗金」不是沒有原因的，我想其原因有二：

第一，他們的仁義。嚴子珍出資建糧倉賑濟貧苦，還為喜州興建了學校、醫院、圖書館等設施，其他富商也群起效尤，大大的改變了喜洲的樣貌和民風。

1939到1945對日抗戰期間還捐了鉅款救國。飲水要思源，取之於民用之於民，這樣的人是有大福氣的。

第二，他們的創新。以往茶葉不是做成圓盤狀就是做成磚塊狀，但這樣有個缺點，在潮濕的地方容易發霉腐敗。

嚴子真想出了一個辦法，將茶葉揉成圓團狀，再用器具壓出一個凹陷，這樣的茶團上凸下凹，一個一個疊起來，既能通風又能防止發霉，這就是我們今日所稱的「沱茶」。

沱茶的出現保證了茶的品質，再加之由臨滄、鳳慶、普洱所產的茶依比例調製而成，使得嚴家「永昌祥」這塊金字商號更加光亮。

走回古鎮街上，沒有銅臭味，有的是陣陣撲鼻的香味和濃郁的人情味。